строительство | Все о стройке | Дом мечты. Строительство и ремонт

строительство | Все о стройке

25.10.2017 | Автор: text

Аналога кованым изделиям не существует, но если таковые и имеются, то найти их практически невозможно. Никакое изделие и никакая конструкция не может быть легким и воздушным и в то же время очень прочным. Никакое, кроме обычных стальных прутьев, умело изогнутых руками кузнеца и превращенных в некие незамысловатые фигуры или произведения искусства, райские кущи или таинственные сады сказочных принцесс.

Существует немного компаний, объединяющих в своих рядах энтузиастов, мастеров своего дела, «фанатов». А ведь многие кузнецы, не один год совершенствуя свое мастерство, дарят людям возможность насладиться созерцанием прекрасно выполненного кованого изделия.

Со временем симпатия к кованым изделиям не ослабевает, сегодня многие дома, коттеджи и даже квартиры не обходятся без них. Различные ограждения (в том числе и балконные), лестничные поручни, беседки, фонари, мангалы, камины, — все это в изобилии имеется почти в любом котеджном поселке, и эти детали придают им, в некоторой степени, сходство с английским поместьем. Кованые изделия весьма не дешевы, однако на мой взгляд, в бюджете при строительстве жилища все же стоит запланировать статью расходов на изготовление и установку кованых изделий.

Нужно сказать о том, что еще с древних времен ковка была одним из основных способов обработки металла, она зародилась еще во времена египетских фараонов. Кузнечное мастерство оттачивалось веками, совершенствовалось, постепенно превращаясь в высокое искусство — художественную ковку.

Металлочерепица, имеющая полимерное покрытие, является разновидностью профилированного оцинкованного стального листа. Это один из самых популярных материалов на сегодняшний день. Его применяют как при реконструкции старых зданий, так и при строительстве новых. При реконструкции не требуется демонтировать отжившие свое покрытия или усиливать имеющуюся стропильную систему.

Связующим материалом в лицевом слое металлочерепицы служат термореактивные олигомеры: эпоксидный, полиэфирный, полиуретановый, пластизоль (пластифицированный ПВХ), акриловые полимеры и т.п. Полиуретановое покрытие имеет толщину около 50 мкм, полиэфирное (полиэстер) — 25 мкм; Первое дает более устойчивую и эластичную пленку. Пластизоль имеет большую толщину — около 200 мкм. Он эластичен и может иметь фактурную поверхность. Наиболее интересны, с декоративной точки зрения, покрытия из прозрачных акриловых смол с цветным минеральным покрытием, создающим эффект натурального керамического материала.

Металлочерепица рекомендована для крыш, имеющие уклоном не менее 14 гр. При строительстве утепленной кровли под металлочерепицей нужно сделать вентилируемый зазор или предусмотреть пароизоляцию. Листы металлочерепицы укладываются на брусчатую обрешетку (расстояние между брусьями 350-500 мм) и крептся саморезами.

К плюсам использования металлочерепицы можно отнести ее легкость (4-6 кг/м2 для стали и до 1,5 кг/м2 для алюминия), декоративность, простота монтажа кровли, реконструкции, комплектующие, идущие вместе с кровельным материалом, экологическая безопасность, многообразная цветовая гамма и долговечность — до 50 лет; интервал рабочих температур от -40 до +120°С. К минусам металлочерепицы относится повышенная шумность, по сравнению с другими видами кровельных материалов, во время подвижек снега и дождя. Приобрести металлочерепицу можно как со склада, имеющую стандартные размеры, так и под заказ.Медь

При использовании в качестве кровельного материала, медь имеет высокую архитектурную выразительность и применяется в особых случаях (стоимость 1 м2 медной кровли во несколько раз выше, чем, например, оцинкованной стали), ее долговечность — порядка 100 лет. Медная кровля первые несколько недель имеет свой натуральный цвет, но потом темнеет и становится темно-коричневой. Затем медь покрывается патиной и приобретает голубовато-серый цвет.

Выпускается медь в виде рулонов шириной 67 см; толщина листов 0,6 и 0,8 мм.

Что касается цен, то они таковы: подготовленные кровельные картины (фальц-панели) из меди стоят около 90 $/м2, медный лист — 75$/м2, медная черепица — от 95 до 150$/ м2 ; доборные элементы для кровли (ендовы, торцевые и карнизные планки, коньки) длиной 2 метра стоят 40-50$ за одну шт. Однако довольно высокая цена фальцевой медной кровли вполне оправдана качеством этого материала. Битумная черепица с медным покрытием стоит 78$/м2, патинированная — порядка140 $/м2, с покрытием против окисления – 180 $/м2.

Пеноблок – стеновой строительный материал, являющийся разновидностью ячеистого бетона. Производится из простого цементного раствора (цемент + песок + вода), в который добавляется пена. Этот материал обладает низкими коэффициентами водопоглощения и усадки, и вместе с тем имеет высокую тепло- и звукоизоляцию. Ячеистый бетон достаточно устойчив к переменному замораживанию, оттаиванию и имеет высокую пожароустойчивость. Пенобетон – материал сравнительно “молодой” — если кирпич известен человечеству около 3000 лет, то пенобетон — не более 100. Он представляет собой искусственный пористый камень, который легче воды. В то же время соответствует всем требованиям строительных, санитарных и прочих нормативных документов, которые предъявляются к строительным материалам, таким как деформативность, прочность, морозостойкость. Также стоит заметить, что его теплозащитные свойства пеноблоков в 2–3 раза выше, чем у кирпича. Стены, выстроенные из таких блоков, “дышат” и создают в помещениях более-менее здоровый микроклимат, который не вреден при различных заболеваниях (сердечно-сосудистых, легочных, заболеваниях суставов). Также следует сказать, что пенобетон, почти не уступая по теплопроводности древесине, не горит и не подвержен гниению, поэтому в последнее время наблюдается повышенный интерес к ячеистому бетону. Это связано также с относительной дешевизной блоков, с более простым способом монтажа и с со сроками возведения строений из него (быстрее, чем из кирпича).

Технология производства пенобетона исключает какие бы то ни было химические реакции, а получается он в процессе механического перемешивания бетонной смеси и предварительно приготовленной пены. В процессе перемешивания происходит равномерное распределение пузырьков воздуха по всей бетонной массе. Еще нужно заметить, что пенобетон и газобетон – это не одно и то же.

Блоки, как правило, изготавливаются или путем заливки форм нужного размера, или методом нарезки блоков требуемого размера.

Наиболее ходовыми являются блоки, имеющие размеры: 600х300х200, 500×300×200, 600х300х100 и 500х300×100 мм.

В зависимости от плотности пенобетона, различают следующие марки:

— конструкционный: марки D1000, D1100, D1200;

— конструкционно-теплоизоляционный: марки D600, D700, D800, D900;

— теплоизоляционный: марки D400, D500;

— для внутренних перегородок: марки D100, D200, D300.

Волнистые битумные листы, изготовленные из картона и пропитанные битумом, начали производиться и использоваться как кровельный материал около 50 лет назад. У нас его называют

еврошифер. На лицевую сторону листов наносится один или два защитно-декоративных слоя краски. Разнообразие цветовых оттенков этого материала очень велико и не уступает в этом другим покрытиям. Кровля из него имеет небольшой вес и обладает достаточной жесткостью, в результате чего можно монтировать гофролисты поверх стальной кровли. Они легко прикрепляются к обрешетке при помощи гвоздей и укладка не требует наличия особых профессиональных навыков и спецоборудования.

На сегодняшний день такой кровельный материал изготавливают многие производители: Onduline (Ондулин), Aqualine (Аквалайн), Nuline (Нулин), Corrubit (Коррубит), Онлайн, Евролайн, Ondura (Ондура), Supron (Супрон), Bituwell (Битуэль) и другие. Однако лидерами являются французы, их “Ондулин” прочно занимает лидирующие позиции на рынке.

Ондулин представляет собой волнистые целлюлозные листы, пропитанные битумом. На лицевой стороне имеется защитно-декоративное красочное покрытие на основе термореактивного полимера и светостойких пигментов; основные цвета покрытия: коричневый, красный, черный и зеленый. Производятся листы либо с одинарной покраской, либо с двойной (Ондулин Люкс), имеют матовую поверхность. Листы с двойной покраской более яркие и имеют большую долговечность.

Ондулин похож внешне на асбестоцементные листы, но намного легче их и не такой хрупкий. Размеры листов Ондулина — 2000×940 мм, толщина -2,7 мм. Вес 1 м2 Ондулина около 3 кг, теплостойкость — не ниже 110′С.

Минимальный наклон кровли из таких листов составляет 6′. При уклонах от 6 до 10′ их желательно укладывать на сплошную обрешетку с нахлестом не менее 30 см, при уклонах от 10 до 15′ их кладут на брусчатую обрешетку с шагом 45 см, а при больших уклонах — с шагом около 60 см.

Ондулин можно укладывать непосредственно на старое покрытие. Иногда ондулин используют для облицовки стен. Крепятся эти листы гвоздями с пластмассовыми прокладками, они легко режутся острым ножом или пилой. Срок службы гофролистов листов — около 50 лет.

Отопление в деревянном доме лучше распределить, по возможности, равномерно, так как возле источников тепла происходит принудительная очень активная сушка бревен. И наличие, например, печки в одном месте дома, комнаты может вызвать его неравномерную усадку,

В идеале, во время первого года проживания в деревянном доме, температуру нежелательно повышать выше 15-17 градусов в холодное время года. Через год эксплуатации при щадящем для бревен тепловом режиме можно увидеть первые изменения, произошедшие в деревянных конструкциях: появляются маленькие трещины в бревнах, дом дает усадку. Однако эти изменения естественны: усадка равномерная, трещины не очень большие, а в доме устанавливается неповторимая аура деревянного дома.

Очень не рекомендуется зашивать стены пластиковыми панелями или сайдингом, дабы не допускать образования повышенной влажности стен. Ведь нужно помнить, что дерево – это все-таки живой материал, которому необходимо “дышать”, ему необходим доступ воздуха, особенно в первые годы после сборки дома. Не следует наглухо закрывать элементы бревен дома для избегания образования и скопления конденсата. Если зашить стены все же есть необходимость, то рекомендуется сделать зазор, сантиметров 10-15, между бревнами и глухой конструкцией, для вентиляции.Усадка дома — процесс довольно длительный, и он может продолжаться до трех лет, а иногда и дольше, и ждать три года, что бы начать отделочные работы, никто не будет. Для этого существуют основные правила монтажа разнородных конструкций и материалов в бревенчатую стену. Это касается и установки оконных и дверных блоков, где нужно предусмотреть возможность “скольжения”: т.е. стена при усадке деревянного дома движется вниз, скользя при этом по бруску, а дверные и оконные блоки не подвержены воздействиям механических сил.

Вертикальные колонны, опоры, должны иметь специальные приспособления (типа домкрата), при помощи которых подкручиванием опускают опору вместе со всем срубом

При сборке сруба для заделывания щелей между бревнами лучше всего использовать мягкие, эластичные утеплители (мох, пакля, минвата). Конопатить стены нужно ежегодно.

Если использовать монтажную пену, то ей можно запенить только зазор между нижним венцом и фундаментом, потому как пена обладает достаточно сильным сцеплением с деревом и малоэластична, поэтому в процессе усадки дома бревна отрываются от пены и появляются трещины – мостики холода. Также пена в верхнем зазоре дверного или оконного проема будет мешать усадке дома, будет удерживать бревно, что может привести к появлению щелей.

Если такой процесс, как появление трещин на видимых частях бревен, предотвратить нельзя, то этот процесс можно направить в нужное русло. Делается это при помощи специального технологического приема, называемого “компенсационный (деформационный) пропил”. Так как появления трещин избежать не удастся, то их нужно направить вверх, там они попадут в паз верхнего бревна, и тогда в них не будет попадать влага, а в связи с отсутствием боковых трещин не будут образовываться мостики холода.

Для того чтобы задать направление возникающим трещинам и производится деформационный пропил, который проделывается в верхней части бревна, по всей его поверхности, за исключением видимых участков (около перерубов и торцов). Его глубина в среднем около пяти сантиметров. Этот пропил позволяет снять различные механические напряжения (внутренние и внешние) с бревна, неизбежно возникающих в процессе сушки, усадки и давления верхних венцов.

Когда сруб сложен, устанавливается стропильная система, обрешетка, устраивается кровля, зашиваются фронтоны и карнизы. Также производится укладка чернового пола. Далее нужно сделать перерыв в строительстве на 6-9 месяцев (а еще лучше на год-два), и только затем производить внешнюю и внутреннюю отделку. Такой перерыв необходим для того, что бы (как описывалось в предыдущей статье) не повредить окна, двери, дымовые трубы при высыхании бревен и осадке сруба. То есть производить чистовую отделку дома сразу после сборки не рекомендуется.

После усадки сруба производится устройство чистового пола, перегородок, потолков; обшивается мансарды и веранда, устанавливаются окна и двери.

Дверные проемы и окна

Дверные и оконные проемы, как правило, оформляются одним трех способов:

1. Сначала собирается сруб целиком без дверей и окон, а потом в стенах выпиливаются проемы, обычно без затесов под наличники. При использовании данного метода материалы расходуются нерационально и сруб имеет меньшую жесткость конструкции при длинах стен больше 6 метров Данный способ применяется уже достаточно редко, но, тем не менее, применяется.

2. Дверные и оконные проемы прорезаются сразу, только затесы под наличники и другую столярку не делаются. Установка коробок под двери или окна для первых двух вариантов включает следующие этапы: сначала топором прорубается паз под гребень, затем ножовкой подрезаются торцы бревен и на гребень садятся элементы дверной или оконной коробки. Этот способ наиболее удобный и распространенный, однако ему присущи следующие недостатки: наличники, если их получается установить, отстоят от поверхности стены довольно далеко, образуя зазоры, особенно заметные, если смотреть на дверь или окно под углом; окно получается более холодное, из-за того, что оконный блок получается более продуваемым.

3. В процессе рубки на создаваемых проемах под двери и окна сразу делаются затесы под наличники и (или) другие изделия. Толщина стен, как правило, после затесывания составляет 20-25 см. В торцах стен вырезаются вертикальные пазы, в которые будут вставлены (без закрепления) так называемые черепные бруски, которые являются направляющими для бревен при усадке сруба. При использовании данного метода оконные блоки с наличниками имеют более опрятный и современный вид; удобная установка пластиковых и деревянных стеклопакетов; более теплые окна и двери в связи с отсутствием щелей. Однако при этом способе рубки повышается его трудоемкость и повышаются требования к квалификации рубщиков.

Иногда затесы под проемы выпиливаются не в процессе рубки дома, а уже после сборки дома. Но это еще более трудоемкая и более дорогая процедура.

Для стен из лафета не нужно затесывать проемы под наличники, но все-таки паз и черепной брусок здесь также используются.

В своем доме из круглого бревна можно сделать некоторые или все внутренние стены из лафета, это выглядит достаточно красиво и стильно. Даже несмотря на то, что изготовление лафета более трудоемко, как правило, отсутствуют лишние затраты на производство затесов для оконных и дверных проемов.

Итак, лес купили, перевезли на участок, затратив кучу денег, и сейчас ждем мастеров.

Сначала бревно нужно окорить (покорить) и острогать. Окорка обычно выполняется вручную. Кто-то делает это скобелем, кое-кто топором, а кое-кто заостренной лопатой. Специалисты утверждают, что лопатой наиболее удобно, однако мое личное мнение, что удобнее и эффективнее скобелем. А вот острожку мастера делают обычно с помощью электрорубанков.

Часто после окорки бревна на нем остаются участки луба, после высыхания луб темнеет и бревно становится свойственного неостроганым бревнам пегого цвета. Луб наиболее подвержен гниению, однако некоторые застройщики оставляют бревна нестрогаными для того, чтобы не повреждать волокнистую структуру дерева. Но в большинстве случаев луб сосотругивают и выравнивают поверхность древесины.

В очищенные бревнах сохраняется смолистый внешний слой, который способен защитить дерево от внешних воздействий. Такие бревна позволяют строить теплые стены и они меньше трескается. Однако у тесаных бревен есть один существенный недостаток — естественная влажность, и из-за немалого диаметра долго сохнут. В дом, срубленный по такой технологии, можно въезжать только через год после строительства — когда осядет сруб.

Со стороны комля (более толстой по диаметру) бревна остругиваются электрическим рубанком, а при большой толщине бензопилой. При этом внешний слой древесины – самый крепкий – сохраняется, тогда как при оцилиндровке этот слой может быть удален полностью.

При установке сруба иногда приходится использовать строительную грузоподьемную технику (например МАЗ с гидроманипулятором), т.к. длинное бревно может весить порядка 1 тонны. По проектным размерам дома выпиливают закладные бревна, из которых устраивается первый (нижний) венец. Обычно он толще других бревен по диаметру (но не всегда) — чтобы нижний венец долго не гнил и, в него могут врубаться половые лаги для пола. Затем мастера по диаметру выбирают другие бревна для последующих венцов. При этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекосов.

Чтобы бревна плотней прилегали друг к другу в срубе, врубки размечают специальным инструментом — чертой, расчерчивается паз бревна и замок по углам сруба. Замок обычно выполняется в “лапу” или “чашу’ (в лапу бревна отпиливаются точно по стенам, и при рубке в чашу углы выставляются за края сруба). Вслед за причерчиванием рубится топором и выпиливаются замок и паз бревна. Чтобы стены были вертикальными, используется обычный строительный “уровень”.

Сруб собирают с прокладкой в пазах утеплителем. В качестве утеплителя при сборке бревенчатого дома обычно применяется мох или пакля. Лучше, конечно, использовать мох, потому что он не набирает влагу и является естественным антисептиком. Из всех технологий рубки деревянных домов больше всего известны русская рубка, норвежская и канадская технологии.

При строительстве домов ручной рубки по канадской или русской технологии бревно имеет круглый профиль, по норвежской технологии — лафет. Лафет, или полубрус — это бревно со срубленными до плоской поверхности двумя противоположными сторонами. Иногда применяется и полулафет — ствол с одной ровной стороной, которая укладывается плоской частью вовнутрь здания; при этом упрощается внутренняя отделка стен, и снаружи сохраняется вид бревенчатого дома.

Как правило, при строительстве дома из лафета берутся бревна диаметром 30-40 см. При таких размерах бревен на первый этаж нужно 8-9 венцов (при оцилиндровке – не менее двенадцати), что дополнительно обеспечивает лечшее теплосбережение и меньшую усадку.

Иногда методы строительства комбинируются: например, внутренние стены строятся по норвежской технологии, а наружные — по канадской технологии.

При строительстве по русскому методу чаша имеет полукруглую форму, повторяющая форму бревна, вкладываемого в нее, при этом зазоры между бревнами минимальны. Канадская технология рубки подразумевает высокоточную подгонку бревен, зазоров между бревнами нету, а чаша имеет форму трапеции; стены выглядят как единое целое, утеплитель невиден. Бревна рубятся один к одному, создавая плотный и точный стык. Канадская чашка отличается также наличием затеса.

Как видно, канадский метод рубки намного практичнее русского. Но разница будет видна только после усадки дома, года через два: по истечении 1-2 лет в доме деревянные конструкции усохнутся, диаметр бревен уменьшится на 5-10%. Вот тогда и проявится различие в методах рубки: в русской чаше после усадки верхних бревен образуются зазоры, которые нужно будет заделать льном или паклей, в то время как в канадской чашке, за счет треугольной формы чаши и наличия затесов образовавшиеся зазоры заклинятся, и сохранится теплый а также красивый переруб.

Более современным изысканным вариантом кровель является профильный металлический лист, изготовленный методом холодного проката. Полимерное покрытие, наносимое поверх стали, придает такому листу большую долговечность и привлекательность.

По назначению профнастил существует для настила покрытий – маркировка Н, для настила и стеновых ограждений – маркировка СН, и для стеновых покрытий – соответственно, маркировка С. Они отличаются друг от друга по высоте. Это цифровое обозначение обычно ставится сразу после маркировки, например, С40 — для стеновых покрытий, высотой 40 мм.

Профлисты для настила покрытий производятся высотой выше 44 мм и употребляется при кровельных работах, для устройства несьемной опалубки, для строительства межэтажных перекрытий. Они выпускаются также с дополнительными ребрами жесткости, обеспечивающими нужную несущую способность. Для настила кровли и устройства стеновых ограждений используется профнастил высотой от 35 до 44 мм.

Профнастил, который планируется применять в качестве настила, изготавливается длиной, кратной 250 мм, длиной от 3 до 12 м (типы “Н” и “НС”).

Профилированные листы укладываются внахлест и саморезами крепятся к обрешетке. С таким способом монтажа справится не только любой строитель, но и человек, далекий от этого. Однако нужно помнить, что саморезы должны быть обязательно с герметизирующими прокладками.

Использование профнастила помогает решить многие отделочные и строительные задачи, его применение практически не утяжеляет общую конструкцию здания. Кроме того, в пользу профнастила говорят такие факты, как проста монтажа и легкостью применении. А срок службы профлистов составляет более 30 лет, а нанесенное порошкового покрытия увеличивает срок службы до 45 и более лет.

Оцинкованная сталь

Старый, надежный способ устройства кровли -оцинкованная сталь. Пусть и не очень декоративно, зато долговечно, тем более, что эту продукцию предлагают как отечественные, так и зарубежные производители. Но есть существенный минус — для монтажа требуются квалифицированные рабочие.

Цинк для кровельных работ применяется в виде сплава с очень незначительным количеством (порядка 0,1-0,2%) меди и титана. Благодаря этим добавкам, материалу придается большая пластичность в холодном состоянии. На строительных рынках кровельный цинк часто называют «цинк-титан». Чаще всего в продаже встречаются оцинкованные листы толщиной 0,5 мм, которые могут быть как виде листов, так и скрученные в рулоны. Листы обычно имеют размеры 1250×2000/2500 мм, а рулоны имеют ширину до 1250 мм.

Имеются в продаже и оцинкованные листы с полимерным покрытием. Здесь уже наряду с долговечностью добавляется и декоративная составляющая в виде большого многообразия расцветок кровельных листов. Оцинкованную сталь можно порекомендовать при строительстве кровель любой формы с уклоном не менее 5% по сплошному основанию. Такие кровли отличаются немалой долговечностью — порядка 100 лет и более.