Дом мечты. Строительство и ремонт

Отопле­ние в деревянном доме лучше распределить, по возможности, равномерно, так как возле источников тепла происходит принуди­тельная очень активная сушка бревен. И наличие, например, печки в одном месте дома, комнаты может вызвать его неравномерную усадку,

В идеа­ле, во время первого года проживания в деревянном доме, температуру нежелательно повышать выше 15-17 градусов в холодное время года. Через год эксплуатации при щадящем для бревен тепловом режиме можно увидеть первые изме­нения, произошедшие в деревянных конструкциях: появляются маленькие трещины в бревнах, дом дает усадку. Однако эти изменения есте­ственны: усадка равномерная, трещины не очень боль­шие, а в доме устанавливается неповторимая аура деревянного дома.

Очень не рекомендуется зашивать стены пластиковыми панелями или сайдингом, дабы не допускать образования повышенной влажности стен. Ведь нужно помнить, что дерево – это все-таки живой материал, ко­торому необходимо “дышать”, ему необходим доступ воз­духа, особенно в первые годы после сборки дома. Не следует наглухо закрывать элементы бревен дома для избегания образования и скопления конденсата. Если зашить стены все же есть необходимость, то реко­мендуется сделать зазор, сантиметров 10-15, между бревнами и глухой конструкцией, для вентиляции.Усадка дома — процесс довольно длительный, и он может продолжаться до трех лет, а иногда и дольше, и ждать три года, что бы начать отделочные рабо­ты, никто не будет. Для этого существуют основные правила монтажа разнород­ных конструк­ций и материалов в бревенчатую стену. Это касается и установки оконных и дверных блоков, где нужно предусмотреть возможность “скольжения”: т.е. стена при усад­ке деревянного дома движется вниз, скользя при этом по бруску, а двер­ные и оконные блоки не подвержены воздействиям механи­ческих сил.

Вертикальные колонны, опоры, должны иметь специальные приспособления (типа домкрата), при помощи которых под­кручиванием опускают опору вместе со всем срубом

При сборке сруба для заделывания ще­лей между бревнами лучше всего использовать мягкие, эла­стичные утеплители (мох, пакля, минвата). Конопатить стены нужно ежегодно.

Если использовать монтажную пену, то ей можно за­пенить только зазор между нижним венцом и фун­даментом, потому как пена обладает достаточно сильным сце­плением с деревом и малоэластична, поэтому в процессе усадки дома бревна отрываются от пены и появляются трещины – мостики холода. Также пена в верхнем зазоре дверного или оконного проема будет мешать усадке дома, будет удерживать бревно, что может привести к появлению щелей.

Если такой процесс, как появление трещин на видимых частях бревен, предотвратить нельзя, то этот процесс можно направить в нужное русло. Делается это при помощи специального технологического приема, называемого “компенсационный (деформационный) пропил”. Так как появления трещин избежать не удастся, то их нужно направить вверх, там они попадут в паз верхнего бревна, и тогда в них не будет попадать влага, а в связи с отсутствием боковых трещин не будут образовываться мостики холода.

Для того чтобы задать направление возникающим трещинам и производится деформационный пропил, который проделывается в верхней части бревна, по всей его поверхности, за исключением видимых участков (около перерубов и торцов). Его глубина в среднем около пяти сантиметров. Этот пропил позволяет снять различные механические напряжения (внутренние и внешние) с бревна, неизбежно возникающих в процессе сушки, усадки и давления верхних венцов.

Когда сруб сложен, устанавливается стро­пильная система, обрешетка, устраивается кровля, зашиваются фронтоны и карни­зы. Также производится укладка чернового пола. Далее нужно сделать перерыв в строительстве на 6-9 месяцев (а еще лучше на год-два), и только затем производить внешнюю и внутреннюю отделку. Такой перерыв необходим для того,  что бы (как описывалось в предыдущей статье) не повредить окна, двери, дымовые трубы при высыхании бревен и осадке сруба. То есть производить чистовую отделку дома сразу после сборки не рекомендуется.

После усадки сруба произ­водится устройство чистового пола, перегородок, по­толков; обшивается мансарды и веранда, устанавливаются окна и двери.

Дверные проемы и окна

Дверные и оконные проемы, как правило, оформляются одним трех способов:

1. Сначала собирается сруб целиком без дверей и окон, а потом в стенах выпиливаются проемы, обычно без затесов под наличники. При использовании данного метода материалы расходуются нерационально и сруб имеет меньшую жесткость конструкции при длинах стен больше 6 метров  Данный способ при­меняется уже достаточно редко, но, тем не менее, применяется.

2. Дверные и оконные прое­мы прорезаются сразу, только затесы под наличники и другую столярку не делаются. Установка короб­ок под двери или окна для первых двух вариантов включает следующие этапы: сначала то­пором прорубается паз под гре­бень, затем ножовкой подрезаются торцы бревен и на гребень садят­ся элементы дверной или оконной коробки. Этот способ наиболее удобный и распространенный, однако ему присущи следующие недостатки: наличники, если их получается установить, отстоят от поверхности стены довольно далеко, образуя зазоры, особенно заметные, если смо­треть на дверь или окно под углом; окно получается более холодное, из-за того, что оконный блок получается более продуваемым.

3. В про­цессе рубки на создаваемых проемах под двери и окна сразу делаются затесы под наличники и (или) другие изделия. Толщина стен,  как пра­вило, после затесывания со­ставляет 20-25 см. В торцах стен вырезаются вертикальные пазы, в которые будут вставлены (без закрепления) так называемые че­репные бруски, которые являются направляющими для бревен при усадке сруба. При использовании данного метода оконные блоки с наличниками имеют более опрятный и современный вид; удобная установка пластиковых и дере­вянных стеклопакетов; более те­плые окна и двери в связи с отсутствием ще­лей. Однако при этом способе рубки повышается его трудо­емкость и повышаются требова­ния к квалификации рубщиков.

Иногда затесы под проемы вы­пиливаются не в процессе рубки дома, а уже после сборки дома. Но это еще более трудоемкая и более дорогая процедура.

Для стен из лафета не нужно затесывать проемы под наличники, но все-таки паз и че­репной брусок здесь также используются.

В своем доме из кру­глого бревна можно сделать некоторые или все внутренние стены из лафета, это выглядит достаточ­но красиво и стильно. Даже несмотря на то, что изготовление лафета более трудоемко, как правило, отсутствуют лишние затраты на производство затесов для оконных и дверных проемов.

Итак, лес купили, перевезли на участок, затратив кучу денег, и сейчас ждем мастеров.

Сначала бревно нужно окорить (покорить) и острогать. Окорка обычно выполняется вручную. Кто-то делает это скобелем, кое-кто топором, а кое-кто заостренной лопатой. Специалисты утверждают, что лопатой наиболее удобно, однако мое личное мнение, что удобнее и эффективнее скобелем. А вот острожку мастера дела­ют обычно с помощью электрорубанков.

Часто после окорки бревна на нем остаются участки луба, после высыхания луб темнеет и бревно становится свойственного неостроганым бревнам пегого цвета. Луб наиболее подвержен гниению, однако некоторые застройщики оставляют бревна нестрогаными для того, чтобы не повреждать волокнистую структуру дерева. Но в большинстве случаев луб сосотругивают и выравнивают поверхность древесины.

В очищенные бревнах сохраняется смолистый внешний слой, который способен защитить дерево от внешних воздействий. Такие бревна по­зволяют строить теплые стены и они меньше трескается. Однако у тесаных бревен есть один существенный недостаток — естественная влажность, и из-за немалого диаметра долго сохнут. В дом, срубленный по такой технологии, можно въезжать только через год после строительства — когда осядет сруб.

Со стороны комля (более толстой по диа­метру) бревна остругиваются электрическим рубанком, а при большой толщине бензопи­лой. При этом внешний слой древесины – самый крепкий – сохраняется, тогда как при оцилиндровке этот слой может быть удален полностью.

При установке сруба иногда приходится использовать строительную грузоподьемную технику (например МАЗ с гидроманипулятором), т.к. длинное бревно может весить порядка 1 тонны. По проектным размерам дома выпиливают закладные бревна, из которых устраивается первый (нижний) венец. Обычно он толще других бревен по диаметру (но не всегда) — чтобы нижний венец долго не гнил и, в него могут врубаться половые лаги для пола. Затем мастера по диаметру выбирают другие бревна для последующих венцов. При этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекосов.

Чтобы бревна плотней прилегали друг к другу в сру­бе, врубки размечают специальным инструментом — чер­той, расчерчивается паз бревна и замок по углам сруба. Замок обычно выполняется в “лапу” или “чашу’ (в лапу бревна отпиливаются точно по стенам, и при рубке в чашу углы выстав­ляются за края сруба). Вслед за причерчиванием рубится топо­ром и выпиливаются замок и паз бревна. Чтобы стены были вертикальными, используется обычный строительный “уровень”.

Сруб собирают с прокладкой в пазах утеплителем. В качестве утеплителя при сборке бревенчатого дома обычно применяется мох или пакля. Лучше, конечно, использовать мох, потому что он не набирает влагу и является естественным анти­септиком. Из всех технологий рубки деревянных домов больше всего известны русская рубка,  норвежская и канадская технологии.

При строительстве домов руч­ной рубки по ка­надской или русской технологии бревно имеет круглый профиль, по норвежской технологии — лафет. Лафет, или полубрус — это бревно со срубленными до плоской поверхности двумя противоположными сторонами. Иногда применяется и полулафет — ствол с одной ровной сторо­ной, которая укладывается плоской частью вовнутрь зда­ния; при этом упрощается внутренняя отдел­ка стен, и снаружи сохраняется вид бревенчатого дома.

Как правило, при строительстве до­ма из лафета берутся бревна диаметром 30-40 см. При таких размерах бревен на первый этаж нужно 8-9 венцов (при оцилиндровке – не менее двенадцати), что дополнительно обеспечивает лечшее теплосбережение и меньшую усадку.

Иногда методы строительства комбинируются: например, внутренние стены строятся по нор­вежской технологии, а наруж­ные — по канадской технологии.

При строительстве по русскому методу чаша имеет полукруглую форму, повторяющая форму бревна, вкла­дываемого в нее, при этом зазоры между бревнами минимальны. Канадская технология рубки подразумевает высокоточную подгонку бревен, зазоров между бревнами нету, а чаша имеет форму трапеции; стены выглядят как единое целое, утеплитель не­виден. Бревна рубятся один к одному, создавая плотный и точный стык. Канадская чашка отличается также наличием зате­са.

Как видно, канадский метод рубки намного прак­тичнее русского. Но разница будет видна только после усадки дома, года через два: по истечении 1-2 лет в доме деревянные конструкции усохнутся, диаметр бревен уменьшится на 5-10%. Вот тогда и проявится различие в методах рубки: в русской чаше после усадки верхних бревен образуются зазоры, которые нужно будет заделать льном или паклей, в то время как в ка­надской чашке, за счет треугольной формы чаши и наличия затесов образовавшиеся зазоры заклинятся, и со­хранится теплый а также красивый переруб.

Читайте так же:

• Металлочерепица — проблема выбора
• Прага — 2
• Гипсокартон и особенности его применения
• Двухкомнатная квартира на Салтовке в новострое! Успейте купить!
• Весенняя Италия (+Рига) — 26