Дом мечты. Строительство и ремонт

Сегодня я начинаю публикацию цикла статей про деревянные дома, их строительство, уход за ними, отделку.

Не секрет, что дом, построенный из бревен, является наиболее комфортным, удобным и приятным для проживания человека. О его преимуществах можно рассказывать бесконечно, однако насладиться всеми   достоинствами деревянного дома можно лишь при том условии, что при строительстве будут выполнены все технологические требования, сформированные многовековой историей деревянного домостроения.Рубленые дома — это, наверное, один из самых сложных способов строительства дома. Причиной может быть и дефицит качественного материала, и недостаток владеющих соот­ветствующей квалификацией специалистов, сложность и тру­доемкость изготов­ления. Однако все это все с лихвой окупается наличием основного критерия, по которому строятся деревянные дома — это высокая степень индивидуальности. Здесь напрочь отсутствуют типовые решения, все зависит от потребностей заказчика, возможностей того, кто будет строить. Поэтому почти невозможно найти похожие дома, срубленные вручную. Итак, вы решились строить. Начните с про­екта — нужно разра­ботать архитектурный проект и схему рабочего чертежа сру­ба. Затем сооружаете фундамент, и уже только потом Вы мо­жете непосредственно перейти к “деревянным” работам.

Чтобы дом получился добротным и комфортным, нужен качественный хвойный лес. Бревна хвойных деревьев отличаются плотной и ровной структурой, а также обладают высокой воздухопроницаемо­стью. При этом теплопрово­дность этой древесины почти равна нулю,  значит в дом бу­дет тепло и уютно.

Чаще всего бревенчатые стены изготавливают из со­сны, ели и лиственницы.

Лиственница “выделяется” из общей массы, однако она, пожа­луй, — идеальный материал для сруба. Ее древе­сина почти не подвержена влиянию влаги, она не гниет в морской воде. У лиственницы довольно узкая заболонь, которая практически целиком удаляется при оцилиндровке, поэтому бревно не синеет. Смола лиственницы обладает естественным антисептическим свойством, ее древесина не боится заражения жучком, поэтому отсутствует необходимость в дополнительной специ­альной обработке. Еще несколько положительное свойств — высокая огнестойкость — в два раза выше, чем у сосны, и влияние на человеческий организм, имеющее оздоравливающий эффект: дре­весина сибирской лиственницы содержит за­медляющие процесс старения антиоксиданты, и другие полезные вещества, предупреждающие появление других забо­леваний, например головных болей. Однако, наряду со всеми плюсами, этот материал достаточ­но дорог, и доступен далеко не всем. Поэтому многие предпочитают строить из сосны или ели. Правда к еловому вариан­ту отношение довольно скептическое, что не совсем оправдано. Ведь характеристики ели и сосны почти идентичны. У ели более рыхлая древесина, но она за счет этого немного теплее сосны. А уменьшение влияния внеш­них воздействий с успехом решается применением  защитных средств (анти­септиков).

Химические составы сосны и ели тоже почти не отличаются: в ели, например, содержится 44,1 %. целлюлозы, а в сосне 41,9%; в ели 28,9% лиг­нина, в сосне — 25,5%, т.е. отличия незначительные. В сосне чаще чем у ели встречаются табач­ные сучки. Сосна более подвержена образованию синевы (заболонной окраске).Это является неприятным фактором, однако почти не сказыва­ется на прочности древесины. Также стоит отметить тот факт, что еловые дома за сто­летия со дня постройки явили себя ничуть не хуже, и вообще, долговеч­ность дома в большей степени зависит от правильной эксплуатации, нежели от материала стен.

Стоит заметить, что строить деревянные дома можно практически из любых пород деревьев, лишь бы была здоровая древесина. Однако согласно традициям  деревянного зодчества, из липы или осины лучше строить баню, а дома – из сосны, ели или лиственницы.

Лесозаготовки, лучше вести зимой, в феврале, когда влажность древесины уменьшается до 20% по причине пассивного сокодвиже­ния. Вследствие того, что древесина сухая, при ее обработке об­разуется меньше трещин. Также зимой на дереве почернение и грибок не появляются, а кора затем снимается  легко. Срубленные деревья сразу же очищают от суч­ков и распиливают обычно на 6-ти метровые бревна.

Для хранения бревна должны быть вывезены из леса и сложены в штабеля, причем от земли снизу должно быть не менее полметра. Спилы нужно обработать антисептиками и гашеной известью, чтобы защитить их от пере­сыхания и растрескивания.

При покупке леса важно обратить внимание на его качество, потому как повреж­денные бревна сгодятся только на дрова. Древесина не должна быть поражена грибком, не должно быть в бревне следов жука-короеда, иначе дом будет съеден в кратчайшие сроки. Для проверки бревна простукива­ют обухом топора, и звук при этом у здоровой древесины быть чистый и ясный.

Следующий вопрос, возникающий у застройщика: из каких бревен строить дом — из высушенных или естественной влажности? Прежде всего, скажем о том, что согласно тра­дициям деревянного зодчества, используются бревна естественной влажно­сти. После сборки сруба влаж­ность бревен уменьшается до равновесной, бревна уменьшаются в объеме и под действием собственной тяжести венцы более плотно пристают друг к другу. В результате уменьшается коэффициент сквозного продувания стен и получается довольно прочное деревянное строение с очень неплохими теплоизоля­ционными характеристиками.

В конструкции бревенчатого сруба естественной влажности не должно быть никаких жестких креплений. В течение первых двух лет он дает основ­ную усадку (сосна и ель до 7%, лиственница — до 4%), которой ничего не должно мешать. Все вертикальные кон­струкции должны быть оснащены компенсаторами усадки, что по­зволяет, если нужно, ре­гулировать высоту и сохранить точную геометрию дома.

У древесины камерной суш­ки влажностью меньше равновесной. После соприкосновения с открытым воздухом она начинает усиленно впитывать влагу, что может привести к искривлению бревен. Притянуть на деревянные нагели кривые бревна невозможно, они попросту ломаются, поэтому приходит­ся применять вместо них металическую арматуру. При сборке из таких бревен срубы не дают нор­мальной усадки и проходит процесс, обратный вышеопи­санному: бревна начинают разбухать и вы­пирать из сруба. Как известно, при разбухании древесина развивает огромные давления (в давние времена деревянными клиньями раскалывали камни). Для “удержания” этих бревен в собранном состоянии нужно приме­нять стальные стяжки, и данная технология строительства становится намного дороже традиционной. Однако, некоторые фирмы в качестве компромиссного решения пред­лагают застройщикам “подсушенное” бревно, у которого влажность ниже естественной, однако немного выше равновесной.

Рубленый дом

Диски бывают с твердосплавными напайками и без напаек. Диски без напаек используются, как правило, для распиловки мягкого дерева, для получения аккуратных и красивых пропилов в нем. Твердое дерево, а тем более  метал, этому диску не по “зубам”. Наткнувшись на шуруп или гвоздь, он просто-напросто поломается. Поэтому в этом случае лучше всего использовать модели дисков с напайками из твердых сплавов, правда, тогда спил получается не совсем аккуратным.

Различаются диски и формой зубьев — они бывают пассивными (отрицательный угол заточки) и активными (положительный угол заточки) . Ели зуб согнут по ходу вращения диска – это значит положительный угол заточки; если против хода вращения диска — отрицательный. Модели диска с положительным углом позволяет пилить дерево, в т.ч дерево с гвоздями, пластмассу, пластик и т.п. С отрицательный угол сможет пилить медь и жесть; теоретически, как мы уже отмечали выше, таким диском можно распиливать и дерево, но, срез получится не очень красивым.

Ручная дисковая пила “циркулярка” — способна не только существенно облегчить строительные работы, но и сэкономить деньги. Дисковая пила обычно применяется для выполнения прямых длинных пропилов. Ее можно держать в руках или можно закрепить в станине.

Имея в хозяйстве этот инструмент, можно из горы дешевых горбылей изготовить очень неплохие доски и для садовой скамьи, и на штакетины для забора, и доски для веранды или беседки. Что собой представляет ручная дисковая пила? В общем, конструкция проста: диск, ручки, двигатель, однако есть свои нюансы.

Режущим инструментом в является металлический диск с острыми зубами, который вращается вокруг собственной оси с большой скоростью. При этом следует учесть, что каждая модель пилы предназначена для использование диска одного конкретного диаметра. Если попытаться впихнуть больший, ничего не получится, он не влезит, а диск меньшего размера нельзя ставить с точки зрения безопасности: между диском и защитным кожухом возникает зазор, в который может попасть палец.

Диаметр диска бывает внутренний (посадочный)и внешний. Размер посадочного отверстия колеблется от 16 до 32 мм (30 мм у большинства импортных производителей). Если диск с подходящим посадочным диаметром отсутствует, можно приобрести специальное кольцо-переходник.

Величина диаметра диска напрямую связана с глубиной пропила, однако не стоит тут же приобретать инструмент с диском наибольшего диаметра, ведь больший диаметр диска требует большей мощности мотора, и соответственно, больший вес, с которым не всякому удобно работать.

Циркулярные пилы можно классифицировать следующими образом:

1. Малые циркулярные пилы  — глубина пропила 40-46 мм;

2. Средние циркулярные пилы  — глубина пропила 50-55 мм.

3. Большие циркулярные пилы глубина пропила 65-70 мм.

4. Циркулярные пилы профессионального класса, имеющие глубину пропила 65-140 мм.

Для бытовых нужд , как правило, достаточно пилы с глубиной пропила от 30 до 55 мм. В то же время циркулярные пилы с глубиной пропила от 65 -140 мм предназначаются для профессионалов. При выборе пилы стоит обратить внимание на те возможности, которые на самом деле могут пригодиться. Например, многие пилы обладают функция погружения, — позволяет начинать пилить не с торца доски, а с любого места в середине. Иногда пилы оборудуются специальным мешочком для сбора опилок, как приятное дополнение.

Одна из существенная характеристик циркулярной пилы — частота вращения диска, или количество оборотов. Чем она выше, тем аккуратнее и чище получается срез.

ВНИМАНИЕ!

Во время работы в зацеплении с материалом должно находится максимальное количество зубьев!

Читайте так же:

• Веревки: распространенные классификации
• Категории земельных участков
• Франция, день 1 — 3
• Может ли быть загар идеальным и безопасным одновременно?
• Варианты эксплуатации конусов