Дом мечты. Строительство и ремонт

Итак, лес купили, перевезли на участок, затратив кучу денег, и сейчас ждем мастеров.

Сначала бревно нужно окорить (покорить) и острогать. Окорка обычно выполняется вручную. Кто-то делает это скобелем, кое-кто топором, а кое-кто заостренной лопатой. Специалисты утверждают, что лопатой наиболее удобно, однако мое личное мнение, что удобнее и эффективнее скобелем. А вот острожку мастера дела­ют обычно с помощью электрорубанков.

Часто после окорки бревна на нем остаются участки луба, после высыхания луб темнеет и бревно становится свойственного неостроганым бревнам пегого цвета. Луб наиболее подвержен гниению, однако некоторые застройщики оставляют бревна нестрогаными для того, чтобы не повреждать волокнистую структуру дерева. Но в большинстве случаев луб сосотругивают и выравнивают поверхность древесины.

В очищенные бревнах сохраняется смолистый внешний слой, который способен защитить дерево от внешних воздействий. Такие бревна по­зволяют строить теплые стены и они меньше трескается. Однако у тесаных бревен есть один существенный недостаток — естественная влажность, и из-за немалого диаметра долго сохнут. В дом, срубленный по такой технологии, можно въезжать только через год после строительства — когда осядет сруб.

Со стороны комля (более толстой по диа­метру) бревна остругиваются электрическим рубанком, а при большой толщине бензопи­лой. При этом внешний слой древесины – самый крепкий – сохраняется, тогда как при оцилиндровке этот слой может быть удален полностью.

При установке сруба иногда приходится использовать строительную грузоподьемную технику (например МАЗ с гидроманипулятором), т.к. длинное бревно может весить порядка 1 тонны. По проектным размерам дома выпиливают закладные бревна, из которых устраивается первый (нижний) венец. Обычно он толще других бревен по диаметру (но не всегда) — чтобы нижний венец долго не гнил и, в него могут врубаться половые лаги для пола. Затем мастера по диаметру выбирают другие бревна для последующих венцов. При этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекосов.

Чтобы бревна плотней прилегали друг к другу в сру­бе, врубки размечают специальным инструментом — чер­той, расчерчивается паз бревна и замок по углам сруба. Замок обычно выполняется в “лапу” или “чашу’ (в лапу бревна отпиливаются точно по стенам, и при рубке в чашу углы выстав­ляются за края сруба). Вслед за причерчиванием рубится топо­ром и выпиливаются замок и паз бревна. Чтобы стены были вертикальными, используется обычный строительный “уровень”.

Сруб собирают с прокладкой в пазах утеплителем. В качестве утеплителя при сборке бревенчатого дома обычно применяется мох или пакля. Лучше, конечно, использовать мох, потому что он не набирает влагу и является естественным анти­септиком. Из всех технологий рубки деревянных домов больше всего известны русская рубка,  норвежская и канадская технологии.

При строительстве домов руч­ной рубки по ка­надской или русской технологии бревно имеет круглый профиль, по норвежской технологии — лафет. Лафет, или полубрус — это бревно со срубленными до плоской поверхности двумя противоположными сторонами. Иногда применяется и полулафет — ствол с одной ровной сторо­ной, которая укладывается плоской частью вовнутрь зда­ния; при этом упрощается внутренняя отдел­ка стен, и снаружи сохраняется вид бревенчатого дома.

Как правило, при строительстве до­ма из лафета берутся бревна диаметром 30-40 см. При таких размерах бревен на первый этаж нужно 8-9 венцов (при оцилиндровке – не менее двенадцати), что дополнительно обеспечивает лечшее теплосбережение и меньшую усадку.

Иногда методы строительства комбинируются: например, внутренние стены строятся по нор­вежской технологии, а наруж­ные — по канадской технологии.

При строительстве по русскому методу чаша имеет полукруглую форму, повторяющая форму бревна, вкла­дываемого в нее, при этом зазоры между бревнами минимальны. Канадская технология рубки подразумевает высокоточную подгонку бревен, зазоров между бревнами нету, а чаша имеет форму трапеции; стены выглядят как единое целое, утеплитель не­виден. Бревна рубятся один к одному, создавая плотный и точный стык. Канадская чашка отличается также наличием зате­са.

Как видно, канадский метод рубки намного прак­тичнее русского. Но разница будет видна только после усадки дома, года через два: по истечении 1-2 лет в доме деревянные конструкции усохнутся, диаметр бревен уменьшится на 5-10%. Вот тогда и проявится различие в методах рубки: в русской чаше после усадки верхних бревен образуются зазоры, которые нужно будет заделать льном или паклей, в то время как в ка­надской чашке, за счет треугольной формы чаши и наличия затесов образовавшиеся зазоры заклинятся, и со­хранится теплый а также красивый переруб.

Читайте так же:

• Когда нужно менять фундамент дома?
• С чего начать ремонт квартиры
• Важные документы и разрешения при строительстве или реконструкции здания
• Подъем на Tamalpais mt. на mountain bike (1300м. над океаном)
• Тренд сезона