бревна | Все о стройке
Отопление в деревянном доме лучше распределить, по возможности, равномерно, так как возле источников тепла происходит принудительная очень активная сушка бревен. И наличие, например, печки в одном месте дома, комнаты может вызвать его неравномерную усадку,
В идеале, во время первого года проживания в деревянном доме, температуру нежелательно повышать выше 15-17 градусов в холодное время года. Через год эксплуатации при щадящем для бревен тепловом режиме можно увидеть первые изменения, произошедшие в деревянных конструкциях: появляются маленькие трещины в бревнах, дом дает усадку. Однако эти изменения естественны: усадка равномерная, трещины не очень большие, а в доме устанавливается неповторимая аура деревянного дома.
Очень не рекомендуется зашивать стены пластиковыми панелями или сайдингом, дабы не допускать образования повышенной влажности стен. Ведь нужно помнить, что дерево – это все-таки живой материал, которому необходимо “дышать”, ему необходим доступ воздуха, особенно в первые годы после сборки дома. Не следует наглухо закрывать элементы бревен дома для избегания образования и скопления конденсата. Если зашить стены все же есть необходимость, то рекомендуется сделать зазор, сантиметров 10-15, между бревнами и глухой конструкцией, для вентиляции.Усадка дома — процесс довольно длительный, и он может продолжаться до трех лет, а иногда и дольше, и ждать три года, что бы начать отделочные работы, никто не будет. Для этого существуют основные правила монтажа разнородных конструкций и материалов в бревенчатую стену. Это касается и установки оконных и дверных блоков, где нужно предусмотреть возможность “скольжения”: т.е. стена при усадке деревянного дома движется вниз, скользя при этом по бруску, а дверные и оконные блоки не подвержены воздействиям механических сил.
Вертикальные колонны, опоры, должны иметь специальные приспособления (типа домкрата), при помощи которых подкручиванием опускают опору вместе со всем срубом
При сборке сруба для заделывания щелей между бревнами лучше всего использовать мягкие, эластичные утеплители (мох, пакля, минвата). Конопатить стены нужно ежегодно.
Если использовать монтажную пену, то ей можно запенить только зазор между нижним венцом и фундаментом, потому как пена обладает достаточно сильным сцеплением с деревом и малоэластична, поэтому в процессе усадки дома бревна отрываются от пены и появляются трещины – мостики холода. Также пена в верхнем зазоре дверного или оконного проема будет мешать усадке дома, будет удерживать бревно, что может привести к появлению щелей.
Если такой процесс, как появление трещин на видимых частях бревен, предотвратить нельзя, то этот процесс можно направить в нужное русло. Делается это при помощи специального технологического приема, называемого “компенсационный (деформационный) пропил”. Так как появления трещин избежать не удастся, то их нужно направить вверх, там они попадут в паз верхнего бревна, и тогда в них не будет попадать влага, а в связи с отсутствием боковых трещин не будут образовываться мостики холода.
Для того чтобы задать направление возникающим трещинам и производится деформационный пропил, который проделывается в верхней части бревна, по всей его поверхности, за исключением видимых участков (около перерубов и торцов). Его глубина в среднем около пяти сантиметров. Этот пропил позволяет снять различные механические напряжения (внутренние и внешние) с бревна, неизбежно возникающих в процессе сушки, усадки и давления верхних венцов.
Когда сруб сложен, устанавливается стропильная система, обрешетка, устраивается кровля, зашиваются фронтоны и карнизы. Также производится укладка чернового пола. Далее нужно сделать перерыв в строительстве на 6-9 месяцев (а еще лучше на год-два), и только затем производить внешнюю и внутреннюю отделку. Такой перерыв необходим для того, что бы (как описывалось в предыдущей статье) не повредить окна, двери, дымовые трубы при высыхании бревен и осадке сруба. То есть производить чистовую отделку дома сразу после сборки не рекомендуется.
После усадки сруба производится устройство чистового пола, перегородок, потолков; обшивается мансарды и веранда, устанавливаются окна и двери.
Дверные проемы и окна
Дверные и оконные проемы, как правило, оформляются одним трех способов:
1. Сначала собирается сруб целиком без дверей и окон, а потом в стенах выпиливаются проемы, обычно без затесов под наличники. При использовании данного метода материалы расходуются нерационально и сруб имеет меньшую жесткость конструкции при длинах стен больше 6 метров Данный способ применяется уже достаточно редко, но, тем не менее, применяется.
2. Дверные и оконные проемы прорезаются сразу, только затесы под наличники и другую столярку не делаются. Установка коробок под двери или окна для первых двух вариантов включает следующие этапы: сначала топором прорубается паз под гребень, затем ножовкой подрезаются торцы бревен и на гребень садятся элементы дверной или оконной коробки. Этот способ наиболее удобный и распространенный, однако ему присущи следующие недостатки: наличники, если их получается установить, отстоят от поверхности стены довольно далеко, образуя зазоры, особенно заметные, если смотреть на дверь или окно под углом; окно получается более холодное, из-за того, что оконный блок получается более продуваемым.
3. В процессе рубки на создаваемых проемах под двери и окна сразу делаются затесы под наличники и (или) другие изделия. Толщина стен, как правило, после затесывания составляет 20-25 см. В торцах стен вырезаются вертикальные пазы, в которые будут вставлены (без закрепления) так называемые черепные бруски, которые являются направляющими для бревен при усадке сруба. При использовании данного метода оконные блоки с наличниками имеют более опрятный и современный вид; удобная установка пластиковых и деревянных стеклопакетов; более теплые окна и двери в связи с отсутствием щелей. Однако при этом способе рубки повышается его трудоемкость и повышаются требования к квалификации рубщиков.
Иногда затесы под проемы выпиливаются не в процессе рубки дома, а уже после сборки дома. Но это еще более трудоемкая и более дорогая процедура.
Для стен из лафета не нужно затесывать проемы под наличники, но все-таки паз и черепной брусок здесь также используются.
В своем доме из круглого бревна можно сделать некоторые или все внутренние стены из лафета, это выглядит достаточно красиво и стильно. Даже несмотря на то, что изготовление лафета более трудоемко, как правило, отсутствуют лишние затраты на производство затесов для оконных и дверных проемов.
Итак, лес купили, перевезли на участок, затратив кучу денег, и сейчас ждем мастеров.
Сначала бревно нужно окорить (покорить) и острогать. Окорка обычно выполняется вручную. Кто-то делает это скобелем, кое-кто топором, а кое-кто заостренной лопатой. Специалисты утверждают, что лопатой наиболее удобно, однако мое личное мнение, что удобнее и эффективнее скобелем. А вот острожку мастера делают обычно с помощью электрорубанков.
Часто после окорки бревна на нем остаются участки луба, после высыхания луб темнеет и бревно становится свойственного неостроганым бревнам пегого цвета. Луб наиболее подвержен гниению, однако некоторые застройщики оставляют бревна нестрогаными для того, чтобы не повреждать волокнистую структуру дерева. Но в большинстве случаев луб сосотругивают и выравнивают поверхность древесины.
В очищенные бревнах сохраняется смолистый внешний слой, который способен защитить дерево от внешних воздействий. Такие бревна позволяют строить теплые стены и они меньше трескается. Однако у тесаных бревен есть один существенный недостаток — естественная влажность, и из-за немалого диаметра долго сохнут. В дом, срубленный по такой технологии, можно въезжать только через год после строительства — когда осядет сруб.
Со стороны комля (более толстой по диаметру) бревна остругиваются электрическим рубанком, а при большой толщине бензопилой. При этом внешний слой древесины – самый крепкий – сохраняется, тогда как при оцилиндровке этот слой может быть удален полностью.
При установке сруба иногда приходится использовать строительную грузоподьемную технику (например МАЗ с гидроманипулятором), т.к. длинное бревно может весить порядка 1 тонны. По проектным размерам дома выпиливают закладные бревна, из которых устраивается первый (нижний) венец. Обычно он толще других бревен по диаметру (но не всегда) — чтобы нижний венец долго не гнил и, в него могут врубаться половые лаги для пола. Затем мастера по диаметру выбирают другие бревна для последующих венцов. При этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекосов.
Чтобы бревна плотней прилегали друг к другу в срубе, врубки размечают специальным инструментом — чертой, расчерчивается паз бревна и замок по углам сруба. Замок обычно выполняется в “лапу” или “чашу’ (в лапу бревна отпиливаются точно по стенам, и при рубке в чашу углы выставляются за края сруба). Вслед за причерчиванием рубится топором и выпиливаются замок и паз бревна. Чтобы стены были вертикальными, используется обычный строительный “уровень”.
Сруб собирают с прокладкой в пазах утеплителем. В качестве утеплителя при сборке бревенчатого дома обычно применяется мох или пакля. Лучше, конечно, использовать мох, потому что он не набирает влагу и является естественным антисептиком. Из всех технологий рубки деревянных домов больше всего известны русская рубка, норвежская и канадская технологии.
При строительстве домов ручной рубки по канадской или русской технологии бревно имеет круглый профиль, по норвежской технологии — лафет. Лафет, или полубрус — это бревно со срубленными до плоской поверхности двумя противоположными сторонами. Иногда применяется и полулафет — ствол с одной ровной стороной, которая укладывается плоской частью вовнутрь здания; при этом упрощается внутренняя отделка стен, и снаружи сохраняется вид бревенчатого дома.
Как правило, при строительстве дома из лафета берутся бревна диаметром 30-40 см. При таких размерах бревен на первый этаж нужно 8-9 венцов (при оцилиндровке – не менее двенадцати), что дополнительно обеспечивает лечшее теплосбережение и меньшую усадку.
Иногда методы строительства комбинируются: например, внутренние стены строятся по норвежской технологии, а наружные — по канадской технологии.
При строительстве по русскому методу чаша имеет полукруглую форму, повторяющая форму бревна, вкладываемого в нее, при этом зазоры между бревнами минимальны. Канадская технология рубки подразумевает высокоточную подгонку бревен, зазоров между бревнами нету, а чаша имеет форму трапеции; стены выглядят как единое целое, утеплитель невиден. Бревна рубятся один к одному, создавая плотный и точный стык. Канадская чашка отличается также наличием затеса.
Как видно, канадский метод рубки намного практичнее русского. Но разница будет видна только после усадки дома, года через два: по истечении 1-2 лет в доме деревянные конструкции усохнутся, диаметр бревен уменьшится на 5-10%. Вот тогда и проявится различие в методах рубки: в русской чаше после усадки верхних бревен образуются зазоры, которые нужно будет заделать льном или паклей, в то время как в канадской чашке, за счет треугольной формы чаши и наличия затесов образовавшиеся зазоры заклинятся, и сохранится теплый а также красивый переруб.
Сегодня я начинаю публикацию цикла статей про деревянные дома, их строительство, уход за ними, отделку.
Не секрет, что дом, построенный из бревен, является наиболее комфортным, удобным и приятным для проживания человека. О его преимуществах можно рассказывать бесконечно, однако насладиться всеми достоинствами деревянного дома можно лишь при том условии, что при строительстве будут выполнены все технологические требования, сформированные многовековой историей деревянного домостроения.Рубленые дома — это, наверное, один из самых сложных способов строительства дома. Причиной может быть и дефицит качественного материала, и недостаток владеющих соответствующей квалификацией специалистов, сложность и трудоемкость изготовления. Однако все это все с лихвой окупается наличием основного критерия, по которому строятся деревянные дома — это высокая степень индивидуальности. Здесь напрочь отсутствуют типовые решения, все зависит от потребностей заказчика, возможностей того, кто будет строить. Поэтому почти невозможно найти похожие дома, срубленные вручную. Итак, вы решились строить. Начните с проекта — нужно разработать архитектурный проект и схему рабочего чертежа сруба. Затем сооружаете фундамент, и уже только потом Вы можете непосредственно перейти к “деревянным” работам.
Чтобы дом получился добротным и комфортным, нужен качественный хвойный лес. Бревна хвойных деревьев отличаются плотной и ровной структурой, а также обладают высокой воздухопроницаемостью. При этом теплопроводность этой древесины почти равна нулю, значит в дом будет тепло и уютно.
Чаще всего бревенчатые стены изготавливают из сосны, ели и лиственницы.
Лиственница “выделяется” из общей массы, однако она, пожалуй, — идеальный материал для сруба. Ее древесина почти не подвержена влиянию влаги, она не гниет в морской воде. У лиственницы довольно узкая заболонь, которая практически целиком удаляется при оцилиндровке, поэтому бревно не синеет. Смола лиственницы обладает естественным антисептическим свойством, ее древесина не боится заражения жучком, поэтому отсутствует необходимость в дополнительной специальной обработке. Еще несколько положительное свойств — высокая огнестойкость — в два раза выше, чем у сосны, и влияние на человеческий организм, имеющее оздоравливающий эффект: древесина сибирской лиственницы содержит замедляющие процесс старения антиоксиданты, и другие полезные вещества, предупреждающие появление других заболеваний, например головных болей. Однако, наряду со всеми плюсами, этот материал достаточно дорог, и доступен далеко не всем. Поэтому многие предпочитают строить из сосны или ели. Правда к еловому варианту отношение довольно скептическое, что не совсем оправдано. Ведь характеристики ели и сосны почти идентичны. У ели более рыхлая древесина, но она за счет этого немного теплее сосны. А уменьшение влияния внешних воздействий с успехом решается применением защитных средств (антисептиков).
Химические составы сосны и ели тоже почти не отличаются: в ели, например, содержится 44,1 %. целлюлозы, а в сосне 41,9%; в ели 28,9% лигнина, в сосне — 25,5%, т.е. отличия незначительные. В сосне чаще чем у ели встречаются табачные сучки. Сосна более подвержена образованию синевы (заболонной окраске).Это является неприятным фактором, однако почти не сказывается на прочности древесины. Также стоит отметить тот факт, что еловые дома за столетия со дня постройки явили себя ничуть не хуже, и вообще, долговечность дома в большей степени зависит от правильной эксплуатации, нежели от материала стен.
Стоит заметить, что строить деревянные дома можно практически из любых пород деревьев, лишь бы была здоровая древесина. Однако согласно традициям деревянного зодчества, из липы или осины лучше строить баню, а дома – из сосны, ели или лиственницы.
Лесозаготовки, лучше вести зимой, в феврале, когда влажность древесины уменьшается до 20% по причине пассивного сокодвижения. Вследствие того, что древесина сухая, при ее обработке образуется меньше трещин. Также зимой на дереве почернение и грибок не появляются, а кора затем снимается легко. Срубленные деревья сразу же очищают от сучков и распиливают обычно на 6-ти метровые бревна.
Для хранения бревна должны быть вывезены из леса и сложены в штабеля, причем от земли снизу должно быть не менее полметра. Спилы нужно обработать антисептиками и гашеной известью, чтобы защитить их от пересыхания и растрескивания.
При покупке леса важно обратить внимание на его качество, потому как поврежденные бревна сгодятся только на дрова. Древесина не должна быть поражена грибком, не должно быть в бревне следов жука-короеда, иначе дом будет съеден в кратчайшие сроки. Для проверки бревна простукивают обухом топора, и звук при этом у здоровой древесины быть чистый и ясный.
Следующий вопрос, возникающий у застройщика: из каких бревен строить дом — из высушенных или естественной влажности? Прежде всего, скажем о том, что согласно традициям деревянного зодчества, используются бревна естественной влажности. После сборки сруба влажность бревен уменьшается до равновесной, бревна уменьшаются в объеме и под действием собственной тяжести венцы более плотно пристают друг к другу. В результате уменьшается коэффициент сквозного продувания стен и получается довольно прочное деревянное строение с очень неплохими теплоизоляционными характеристиками.
В конструкции бревенчатого сруба естественной влажности не должно быть никаких жестких креплений. В течение первых двух лет он дает основную усадку (сосна и ель до 7%, лиственница — до 4%), которой ничего не должно мешать. Все вертикальные конструкции должны быть оснащены компенсаторами усадки, что позволяет, если нужно, регулировать высоту и сохранить точную геометрию дома.
У древесины камерной сушки влажностью меньше равновесной. После соприкосновения с открытым воздухом она начинает усиленно впитывать влагу, что может привести к искривлению бревен. Притянуть на деревянные нагели кривые бревна невозможно, они попросту ломаются, поэтому приходится применять вместо них металическую арматуру. При сборке из таких бревен срубы не дают нормальной усадки и проходит процесс, обратный вышеописанному: бревна начинают разбухать и выпирать из сруба. Как известно, при разбухании древесина развивает огромные давления (в давние времена деревянными клиньями раскалывали камни). Для “удержания” этих бревен в собранном состоянии нужно применять стальные стяжки, и данная технология строительства становится намного дороже традиционной. Однако, некоторые фирмы в качестве компромиссного решения предлагают застройщикам “подсушенное” бревно, у которого влажность ниже естественной, однако немного выше равновесной.
Рубленый дом